Высоко над семьёю гор,
Казбек, твой царственный шатёр
Сияет вечными лучами.
Твой монастырь за облаками,
Как в небе реющий ковчег,
Парит, чуть видный, над горами.
Далёкий, вожделенный брег!
Туда б, сказав прости ущелью,
Подняться к вольной вышине!
Туда б, в заоблачную келью,
В соседство бога скрыться мне!..
А.С.Пушкин
Казбек, твой царственный шатёр
Сияет вечными лучами.
Твой монастырь за облаками,
Как в небе реющий ковчег,
Парит, чуть видный, над горами.
Далёкий, вожделенный брег!
Туда б, сказав прости ущелью,
Подняться к вольной вышине!
Туда б, в заоблачную келью,
В соседство бога скрыться мне!..
А.С.Пушкин
...Вернувшись из ущелья Хада на Военно-Грузинскую дорогу, мы продолжили наш путь на север, сопровождаемые многочисленными многотонными фурами с самыми разными номерами - грузинскими, российскими, армянскими, азербайджанскими.
"…Пережил я Военно-Грузинскую дорогу. Это не дорога, а поэзия, чудный фантастический рассказ, написанный Демоном и посвященный Тамаре… Вообразите вы себя на высоте 8000 футов… Вообразили? Теперь извольте подойти мысленно к краю пропасти и заглянуть вниз: далеко, далеко вы видите узкое дно, по которому вьется белая ленточка — это седая, ворчливая Арагва; по пути к ней ваш взгляд встречает тучки, лески, овраги, скалы. Теперь поднимите немножко глаза и глядите вперед себя: горы, горы, горы, а на них насекомые — это коровы и люди… Поглядите вверх — там страшно глубокое небо, дует свежий горный ветерок… Жить где-нибудь на Гудауре или у Дарьяла и не писать сказки — это свинство!…" (Антон Чехов, из письма к С.Баранцевичу)
Дорога вела нас всё выше в горы.
Пейзаж вокруг вдруг изменился едва ли не в мгновение - золотые осенние леса сменились рыжими безлесыми горами, вершины которых окутывали меховые тёплые облака.
2.
3.
Проехали мимо пустого и тихого в это время года горнолыжного курорта Гудаури.
4.
5.
Рядом с нами текла уже не Арагви; то был Терек.
6.
7.
У посёлка Коби мы свернули с шоссе в ущелье Трусо.
8.
Мы ехали по узкой дороге между обрывом к реке и горой, и только искусство и опыт Ираклия позволяли мне любоваться красотами, а не трястись от страха.
9.
Горы сочились родниками
10.
А впереди уже были покрытые снегом вершины
11.
Именно в ущелье Трусо, из ледников Казбека, берёт начало река Терек.
12.
Снега тут пока ещё нет. Точнее - нет свежего снега, но в затенённых трещинах между склонами по-прежнему лежит слежавшийся почерневший прошлогодний.
13.
Там, впереди, в заснеженных горах - перевал Трусо и российско-грузинская граница. До неё совсем недалеко - порядка 30 км.
14.
Из-за богатства минеральными источниками ущелье Трусо часто называют «Долиной нарзанов».
15.
Вдоль дороги встречаются травертины - известковые отложения минеральных источников, издалека похожие на снег, а недалеко от деревни Кетриси есть озеро с выходом природного газа. Оно считается бездонным.
16.
Минеральные отложения
17.
Издавна Трусо считалось одним из самых труднодоступных мест на северном Кавказе, но сегодня туда можно попасть либо пешком по туристической размеченной тропе, либо на полноприводном авто, как мы.
Вот он, наш герой.
18.
По переписи 1989 года в ущелье проживали в основном осетины. Оно является родиной для 65 осетинских фамильных родов. В настоящее же время в ущелье практически никто не живёт, за исключением нескольких жителей деревни Кетриси, пастухов, доярок, сестёр женского монастыря и пограничников.
19.
И снова башня
20.
Мы въехали в деревню Кетриси.
21.
22.
Не знаю, сколько семей живёт в ней в летний период, но на зиму остаются, если я не ошибаюсь, всего одна или две семьи.
23.
Хотя вот тут написано, что в ущелье Трусо постоянно (то есть круглый год) живут лишь две осетинские женщины.
24.
25.
Село Кетриси известно так же как Четырс, а в некоторых текстах как "Четыре". В осетинские времена это было что-то вроде культового центра, тут находилось святилище Таранджелоза, которое выглядит как часовня, построенная, как считается, ещё царицей Тамарой. Ежегодно 5 мая отмечается праздник Таранджелоз.
26.
Таранджелоз с большим торжеством празднуется в мае, в начале полевых работ, каждым селом и всеми его жителями. Особенно торжественно отмечали праздник Таранджелоз жители окрестных сел — Суатис, Четойтæ, Хъаратыхъæу. В обязанность жителей этих сел входило приготовление ритуального пива. Делая складчину, они варили его в больших медных котлах, которые, как везде в Осетии, постоянно находились рядом со святилищем. Паломник дзуармæ цæуæг в качестве приношения, кроме трёх традиционных пирогов и араки, приводил непременно белого ягнёнка, а иногда вола (быка), если желал получить от святого особое благословение. В своих молитвах, обращённых к Таранджелозу, паломники просили его послать им хороший урожай, большое поголовье скота, уберечь от засухи, градобития и всяких болезней. Собравшиеся на горе около часовни Таранджелоз массы людей — мужчины, женщины, дети, рассаживались отдельно по сёлам, приглашая друг друга в гости, обмениваясь почётными бокалами. Праздник сопровождался песнями, танцами, конными скачками и другими спортивными играми. Продолжаясь несколько дней у святилища, он завершался в сёлах. В каждом доме вернувшиеся паломники накрывали праздничные столы для угощения родственников и односельчан.
27.
28.
Сёла ущелья Трусо - самые высокогорные, обгоняющие даже сванские, вот только уже много лет необитаемые.
29.
Неподалёку от Кетриси - монастырь St. 12th Apostles Fathers Monastery.
30.
А впереди - ещё один.
31.
Население Трусо издавна славилось искусством постройки башен; почти в каждом селе было хотя бы по одной башне, а в некоторых и по несколько. Из сохранившихся по сей день самая известная - в деревне Абано, где сейчас находится женский монастырь.
32, 33.
В отличие от безлюдных разрушающихся сёл, монастырь выглядит очень ухоженным и уютным.
34.
35.
Там можно прикупить себе какой-нибудь маленький сувенир работы монахинь.
36.
Вообще, это ущелье - самое место для монастырей; в нём тихо и спокойно, в нём ты чувствуешь себя ближе к небу.
37.
И несмотря на приметы современности, это место кажется живущим вне времени.
38.
Там ничего не отвлекает от созерцания и размышлений
39.
Доступная часть дороги в ущелье Трусо заканчивается у пограничного пункта под крепостью Закагори. Дальше проход возможен только по специальному пропуску; поэтому туда мы уже не поехали.
40.
41.
Вернувшись на шоссе той же самой дорогой, по которой мы заехали в ущелье, мы продолжили следовать на север.
42.
Природа вокруг снова изменилась - появились берёзы, рябины, а вдоль дороги сплошной стеной росли кусты облепихи, усыпанные рыжими ягодами. Среди этого праздника природы мы добрались до посёлка Степанцминда, или Казбеги.
43.
Согласно легенде, первое поселение мохевцев - местного коренного народа - находилось сначала в другом месте, у подножия горы Куро. Однажды ночью после сильного ливня с горы сошёл селевой поток, который мог смести с лица земли стоящие у подножия дома. Тогда монах Степан Пицхелаури начал звонить в церковные колокола, жители проснулись и смогли избежать смерти. Люди оставили разрушенные жилища и переселились к подножию Казбека, основав там новое поселение, которое с 1921 по 2006 г. оно называлось Казбеги, а в 2007 г. было переименовано в Степанцминду в знак уважения к монаху, который много лет назад спас поселение от гибели.
44.
История второго имени посёлка началась в XVIII в. В 1774 году здешним правителем сделался местный житель Казибег Чопикашвили. Его сын Габриел за особые заслуги перед русской администрацией был произведён в майоры и получил дворянство, после чего сменил фамилию и стал именовать себя по имени своего отца — Казибегом. По его имени селение было переименовано в Казбеги.
45.
Через дорогу от Степанцминды - посёлок Гергети. Там мы остановились пообедать, а после поехали ещё выше - к возвышающейся над обеими посёлками Троицкой церкви (Гергетис Цминда Самеба).
46.
Церковь стоит на высоте в 2170 м у подножия великого Казбека, который мы так и не смогли увидеть из-за плотных облаков.
47.
Там, наверху, дул ветер, и температура воздуха явно стремилась к нулю. Мы с Женей как-то не были готовы к такому перепаду температур, поэтому я замёрзла почти сразу, как только вышла из машины. Хорошим спасением оказался подъём от стоянки к церкви.
48.
Именно об этой церкви писал Пушкин в стихотворении, стоящем в эпиграфе к этому рассказу.
49.
Церковь была построена в XIV в. в исторической области Хеви; отдельно стоящая колокольня относится к тому же периоду.
50.
Первые упоминания о церкви относятся к 1795 году. Во время нашествия персов во главе с Ага Магомет Ханом, когда Тбилиси был уничтожен практически полностью, здесь укрывали важнейшие церковные реликвии, в том числе и крест Святой Нины.
Тем не менее, из истории храма практически ничего не известно. Нет и однозначного ответа на вопрос - кому и зачем понадобилось строить церковь на такой высоте, таская огромные камни в гору?... Ираклий рассказал нам легенду, согласно которой священнослужители никак не могли прийти с согласию касательно место строительства храма, и тогда было решено оставить решение за богом. Жители зарезали ягнёнка и бросили его голову в чисто поле, решив, что где в итоге окажется эта голова - там и стоять церкви. Но внезапно голову схватил орёл и унёс её на одну из вершин.
Пришлось строить там :)
51.
Однако согласно одной из версий, церковь была построена на месте поклонения языческим идолам. В путеводителе 1906 года говорится: "Об этой церкви передают одну весьма интересную подробность. Основание церкви нужно отнести к весьма отдалённому прошлому, когда в Грузии все церкви в честь св.Стефана ставились на месте идольских капищ. Этим, вероятно, и можно объяснить тот странный факт, что в храме хранится (как говорят, тщательно скрываемый местным духовенством) языческий идол. Древность эта представляет собой серебряного барана, довольно примитивной и грубой работы, и сохраняется на каменном престоле, завернутая в эпитрахиль".
Храм Троицы весьма аскетичен: массивные каменные блоки украшают лишь барельефы и простые орнаменты, а небольшие окна почти не пропускают свет и здесь постоянно царит таинственный полумрак. Женщин пускают внутрь только в юбках; тем, кто пришёл в штанах, предлагают обернуть вокруг пояса специальный отрез ткани с завязками, который вполне заменяет требуемый предмет туалета. Фотографировать внутри церкви нельзя.
52.
На протяжении всей своей истории храм Гергети был популярен у путешественников, следовавших по дороге, соединяющей Россию и Грузию. В современное время альпинисты, покоряющие гору Казбек со стороны Грузии, очень часто делают первую ночёвку около церкви, чтобы пройти акклиматизацию.
53.
В воздухе начала кружиться мелкая снежная крупа, которую тщетно пытались сфотографировать наши вездесущие соотечественники, ну а мы решили сделать на прощание ещё пару кадров - и бежать в тепло машины.
54.
Мы и Ираклий
55.
Спустившись вниз к Военно-Грузинской дороге, мы поехали в обратный путь. Нас ждали почти 3 часа пути, и в Тбилиси мы (так и не успевшие попасть в монастырь Ананури) приехали уже затемно. Попросили Ираклия сбросить нас у традиционного в наших путешествиях Hard Rock Cafe и попрощались с ним, твёрдо зная, что ещё непременно встретимся с ним в следующие наши визиты в Грузию.
И пошли кутить ))
56.
57.
Но особо потратиться не вышло: магазин Rock Shop, из которого мы никогда не выходили без футболки, стакана и значка, оказался совершенно пуст...
58.
Мы выпили по коктейлю и ушли, чувствуя разочарование от того, что не потратили очередных "многаденег" ))) Странные, да? )))
И потом шли мы долго и упрямо почти час до самого до отеля. Где нас хватило на душ, а потом мы свалились на диван и в кровать с бокалами грузинского вина.
59.
«Мукузани» горчащая тяжесть
об истории Грузии скажет.
Ненавязчиво вас пожалевши,
сладость мягкую даст «Оджалеши».
Золотистость осеннего ветра
вам подарит прохладная «Тетра».
В понимании мира «Чхавери»
потайные откроет вам двери.
С ободком липоватым по краю
«Ахашени» приблизит вас к раю.
В «Цинандали» кислинка хрустальна,
как слезы человеческой тайна.
В «Гурджаани» зеленая легкость,
словно далей грузинских далекость.
Земляничная свежесть рассвета —
молодой «Изабеллы» примета.
Изумрудом «Манави» искрится,
словно перстень грузинской царицы.
Бурдюком отдает еле-еле
и пастушьим костром «Ркацители».
«Телиани» в себе воплотила
благородную кровь Автандила.
Лгать нельзя с этой самой поры,
если вы свой язык обернули
красным бархатом «Киндзмараули»
или алой парчой «Хванчкары».
А свои размышленья про чачу
я уж лучше куда-нибудь спрячу.
© Евгений Евтушенко
С миру по нитке: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
И для тех, кто проникся - сайт EXPLORER TOURS GEORGIA. Горячо рекомендуем ♡♡
Journal information